Коко Шанель: революционная женственность

Коко Шанель: революционная женственность

Коко Шанель... Сегодня мы слышим в этом имени изысканность, элегантность, аристократизм. Но ничего аристократического в происхождении будущей мадам Шанель не было.

Сирота из приюта

Во-первых, её звали не Коко, а Габриэль. Во-вторых, отец Габриэль - Альбер Шанель - был простым ярмарочным торговцем. И в третьих, он даже не состоял с её матерью в браке. Поэтому, когда 12 лет Габриэль потеряла мать, папаша тут же отделался от внебрачного ребёнка, отдав вначале на попечение родственников, а потом отправив в пансион святой Богородицы. Именно монахини нашли для девушки работу в одном из трикотажных магазинов, чем заложили первый камень в фундамент её будущей карьеры.

Впрочем, поначалу юная Габриэль, как и многие девушки её времени, мечтала о карьере певицы, а не модельера. К счастью для мировой моды, "звезды эстрады" из неё не получилось. Единственное, что она унесла с подмостков кабаков - это прозвище Коко, приклеившееся от популярных тогда песенок «Ко Ко Ри Ко!» и «Кто видал Коко у Трокаде-ро?».
Правда, наша героиня впоследствии выдумала свою версию происхождения прозвища, утверждая, что - Coco - т.е. "цыплёночком" называл её... любящий отец. Всю жизнь она пыталась забыть о своём унизительном и бедном детстве-отрочестве, практически сочиняя себе биографию. Так родилось одно из знаменитых правил Шанель: "Каждый день начинай жить заново". 

 

Мужчины начинают - женщина выигрывает

Строчка из песни Джеймса Брауна - "Это мужской мужской мужской мир" - и для 1960-х была актуальной. Что уж говорить о начале ХХ века?
У Коко не было ни происхождения, ни состояния. Зато было обаяние и острый ум. В 1905 году она заводит шашни с богатым буржуем Этьенном Бальсаном, но вскоре переключает своё внимание на его друга - англичанина Артура Кейпела. Если первый любовник видел в девушке лишь содержанку, то второй - ещё и талантливую личность.

Коко и Артур Кейпел
Коко и Артур Кейпел.

Именно Кейпел поддержал и спонсировал идею Шанель - открыть собственный шляпный салон. В 1910 году она открыла свой бутик на парижской улице Камбон (где он находится и сегодня). Забавно, что первыми покупателями шляпок от Шанель стали бывшие любовницы её бывшего любовника - Бальсана.

Слева – юная Коко, справа – одна из первых её шляпок
Слева – юная Коко, справа – одна из первых её шляпок.

Дела шли неплохо, и к 1913 году Коко решила расширить свой ассортимент женскими платьями. Но вот беда - она не была профессиональной портнихой и по правилам того времени не имела права шить "нормальные" платья. Тогда она взяла - и начала шить "ненормальные" - для чего использовала ткань джерси, считавшуюся тогда исключительно "мужской".
Так родилось ещё одно правило Шанель: "Любую преграду воспринимай, как источник нового направления".

Коко в 1913 г.
Коко в 1913 г.

Использование в женских коллекциях элементов мужского стиля - вскоре станет излюбленным приёмом Коко. Она введёт в моду женские спортивные костюмы и матроски, а в 1917 году появится на публике, щеголяя короткой стрижкой "под мальчика" (как обычно, выдумав историю о несчастном случае с газовой колонкой, опалившей её локоны). И, хотя подобную причёску уже представлял на публике коллега Коко – модельер Поль Пуарэ - именно её пиар-акция имела массовые последствия. Стрижка "а-ля-гарсон" будет господствовать на девичьих головках все 1920-е годы.

Стрижка "а-ля-гарсон" будет господствовать на девичьих головках все 1920-е годы.

Важно отметить, что независимый характер и революционные новаторства не превращали ни саму Шанель, ни её одежду в безвкусный "унисекс". Мужские элементы она делала женственными, подчёркивающими именно женскую фигуру. Хотя Коко и ввела в женскую моду брюки, но всегда советовала ими не злоупотреблять, указывая, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках столь хорошо, как мужчина.

 

В чём спит Мэрилин Монро?

Не знаю, как у кого, но у меня слово "Chanel", в первую очередь, всегда ассоциировалось не с одеждой, а со знаменитыми духами.
История их создания весьма интересна и служит яркой иллюстрацией к ещё одному правилу Шанель: "Любовь - это лучший учитель".

Итак, в 1920 году у Коко завязывается недолгий роман с эмигрировавшим из революционной России русским князем Дмитрием Павловичем Романовым. Именно князь знакомит Шанель с парфюмером Эрнестом Бо, долгое время работавшим при российском царском дворе.

Коко и Дмитрий Романов
Коко и Дмитрий Романов.

Коко подкидывает Эрнесту ещё одну революционную идею - создать искусственный аромат, который бы "пах женщиной". Дело в том, что в парфюмерии того времени использовались ароматы с имитацией естественных цветочных запахов - сирени, жасмина, розы, фиалки. Идея же Коко состояло в том, чтобы использовать целый букет запахов - при этом использовать так, чтобы получился аромат не похожий ни на один из природных. К тому же запах духов того времени очень быстро улетучивался, поэтому ещё одним пожеланием Шанель была стойкость аромата.

Затея пришлась Бо по вкусу. Позже он вспоминал, что при создании духов его вдохновляли воспоминания о поездках в Заполярье - и он пытался передать ту свежесть, которая струилась от замёрзших северных рек и озёр.
После кропотливого труда Бо создал на основе альдегидов желаемый запах, который включал в себя не менее 80 ингредиентов. Хотя позже "нюхачи" попытаются разобрать аромат "Шанель" на составные части, первое впечатление от него останется оригинальным и ни на что не похожим.

Эрнест Бо и Коко Шанель
Эрнест Бо и Коко Шанель.

По окончании работы Бо представил Коко на выбор несколько пронумерованных образцов духов. Как вы уже догадались, она выбрала пятый, сказав: "Я показываю свою коллекцию 5 мая, то есть 5 числа 5 месяца. Возьмем и пузырек с цифрой пять, надеюсь, этот номер принесет духам счастье". Единственное, что Коко попросила добавить в аромат, так это запах ландыша, напоминавший ей о юности.

Так в 1921 году на свет появились знаменитые духи "Chanel №5". Изящная простота была не только в их названии, но и в оформлении. В то время флаконы духов любили делать слишком вычурными. Шанель же решила, что флакон должен не заслонять собой содержимое, а подчеркивать его. Сегодня изысканный параллелепипед с лаконичной черно-белой этикеткой и заключенной внутри золотистой жидкостью - один из эталонных образцов удачного дизайна.

Не менее оригинальной была и рекламная кампания нового аромата. Сначала мадам лично вручила 100 флаконов лучшим клиентам своего бутика. И ждала, пока вокруг имени "Chanel №5" ажиотаж не возрастёт до той степени, когда духи можно запускать в продажу.

Духи действительно оказались стойкими - и в прямом, и переносном смысле. В 1950-е годы отличную рекламу духам сделала Мэрелин Монро. Когда её спросили: "Что она надевает на ночь?", актриса кокетливо ответила: "Ну, разве только пару капель "Chanel №5", после чего эта фраза про пару капель стала новым рекламным слоганом духов.

Что она надевает на ночь? - Chanel №5
Проанализировав аромат «Chanel №5» установили следующие его компоненты.
Верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон
Ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза
Базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Шанель всегда утверждала, что "У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего". Но при этом добавляла, что духи нужны для города, а на природе лучше наслаждаться естественными ароматами.

 

Что носит Холли Голайтли?

В 1919 г. Артур Кейпел - тот самый любовник Коко, который помог ей открыть первый магазин - погибает в автомобильной катастрофе. По легенде именно эта трагедия подвигла Шанель на создание знаменитого "little black dress" - маленького чёрного платья. Некоторые даже язвили, что любовница не могла официально носить траур, поэтому заставила это сделать всех женщин Франции.

То, что до Коко Шанель чёрный цвет не являлся модным шиком и использовался в основном в траурной одежде - правда. Что же касается Артура Кейпела - то между его смертью и появлением первой модели знаменитого платья прошло целых семь лет.
Более достоверной выглядит история о том, что на эту идею Шанель натолкнула черная униформа французских продавщиц. Чрезмерную яркость, пышность, крикливость платьев Коко всегда недолюбливала. Она заявляла:"Ищите женщину внутри платья. Нет женщины - нет и платья". И ещё: "Чем дороже выглядит платье, тем беднее оно становится. Я всех облачу в чёрный, чтобы развить у них вкус".

Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм
«Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм» (К. Шанель)

Шанель видела в чёрном цвете не мрачность, а таинственность (а "вернуть женщине таинственность – значит, вернуть ей молодость").
Само же платье имело простые формы, и было лишено декоративных элементов. Коко всегда говорила, что "нужно безжалостно убирать всё, что чрезмерно". Разнообразие же достигалось за счёт использования разных аксессуаров (вспомним, хотя бы излюбленные самой Коко нити жемчуга).

нити жемчуга Коко Шанель

Такое платье было уместно в любое время суток и доступно даже для женщин скромного достатка. Теперь они тоже могли выглядеть модно и элегантно. "Даже дурной вкус не способен испортить это платье" – говорила Коко, а журнал "Vogue" в 1926 г. назвал его таким же универсальным, как автомобиль "Форд".

Шанель за работой
Шанель за работой. Надо сказать, что свои платья она «изготавливала» прямо на манекенщицах, прикалывая и обрезая ткань, пока не достигала нужного результата. О самой профессии манекенщицы Коко отзывалась не без иронии: «Они красивы, поэтому и могут заниматься этим ремеслом; но если бы они были умны, то уже не занимались бы им».

Несмотря на простоту, маленькое чёрное платье не оставалось неизменным. Его первую модель характеризовал прямой крой, узкие рукава до запястий, заниженная талия, V-образный вырез на груди и длина не выше колен (Шанель считала колени некрасивой частью тела).
Но постепенно стали появляться модели без рукавов, с вырезом на спине, добавлялись воротнички и манжеты, да и высота подола не могла задержаться на коленях в эпоху моды на мини.

Маленькие чёрные платья 1920-х, 1930-х, 1960-х
Маленькие чёрные платья 1920-х, 1930-х, 1960-х.

Бриджит Бардо, Софии Лорен и Мэрилин Монро в маленьких чёрных платьях
Бриджит Бардо, Софии Лорен и Мэрилин Монро в маленьких чёрных платьях.

Маленькое чёрное платье принцессы Дианы
Маленькое чёрное платье принцессы Дианы.

Ну а самым известным маленьким чёрным платьем стало то, в котором щеголяла Холли Голайтли - героиня знаменитого фильма 1961 г. "Завтрак у Тиффани". Его пошил для актрисы Одри Хепберн модельер Ю. Живанши.

Платье героини Одри Хепберн в к-ф «Завтрак у Тиффани»
Платье героини Одри Хепберн в к-ф «Завтрак у Тиффани».

 

Шанель уходит и возвращается

Начавшаяся Вторая Мировая война не благоприятствовала моде. Коко закрыла все свои магазины и уехала в Швейцарию. Очередным мужчиной в её жизни стал германский посол (и тайный агент абвера) - Ганс фон Динклаге. Это имела весьма неприятные для Шанель последствие. Мало того, что она связалась с представителем нацистской Германии, так ещё и решила поучаствовать в процессе заключения сепаратного мира (она уже давно была знакома с У. Черчиллем).

Попытка не удалась, а после освобождения Франции от нацистов новая власть даже посадила известную модельершу за решётку. Благодаря вмешательству Черчиля её вскоре освободили, но при условии, что Коко покинет пределы Франции.

Долгое время Коко живёт в Швейцарии, и кажется, что её карьера в модном бизнесе завершена. Но в 1954 году она возвращается на подиум с новой коллекцией. Впрочем, без успеха. Газета "Дейли Мейл" даже пишет об этом статью под красноречивым названием "Фиаско".

«Мне всё равно, что вы обо мне думаете. Я о вас вообще не думаю» (Коко Шанель)
«Мне всё равно, что вы обо мне думаете. Я о вас вообще не думаю» (К. Шанель)

Тем не менее, уже через год Шанель дарит миру моды ещё два модных открытия.

Так в феврале 1955 года она представляет публике новую модель сумочки, названной по дате презентации "2.55". Причину создания этой модели Шанель объяснила просто: "Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю".
Новая же сумочка имела цепочку, благодаря которой женщина могла носить её на плече, оставляя руки свободными. Многое в дизайне сумочки было навеяно воспоминаниями Шанель о своём монастырском детстве. Именно на похожей цепочке носили монахини свои ключи, а бордовая подкладка сумочки напоминала о цвете их одеяния.

сумочка 2.55 от Коко Шанель

"Второе рождение" получил и знаменитый твидовый костюм, представленный Коко ещё в 1920-х годах, но неоцененный тогда по достоинству.
Надо сказать, что английская мужская мода вообще была источником новых идей для Шанель. Немалую роль в этом сыграла её долгая связь с герцогом Вестминстерским. Они даже чуть было не поженились. По легенде Коко сама отвергла предложение, заявив: "Зачем мне выходить замуж за тебя, ведь Коко Шанель единственная на свете, в то время как есть уже три герцогини Вестминстерские".
Но на самом деле всё было прозаичней. Коко была бесплодной, а герцогу нужен был наследник.

Коко и герцог Вестминстерский
Коко и герцог Вестминстерский.

Шанель говорила: "Я взяла английскую мужественность и сделала ее женственной". И, действительно, в её женских коллекциях появлялись свитера, блузы, жилеты в полоску, непромокаемые плащи, жокейские костюмы, ну и, конечно же, знаменитые твидовые костюмы.

Гигантский твидовый жакет на одном из показов Дома Chanel
Гигантский твидовый жакет на одном из показов Дома Chanel.

Вернемся же теперь к середине 1950-х, когда мир моды потрясал своими корсетами, пышными, юбками, набивными лифами молодой модельер Кристиан Диор. По сути, он вернул на подиум то, против чего всю жизнь боролась Шанель. Поэтому, несмотря на то, что сам Диор относился к Коко с благоговейным почтением, та постоянно отпускала в его сторону колкие шуточки вроде "Диор не одевает женщин, а набивает их" или "Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной".

Как известно, сама Шанель всегда стремилась соблюсти в своей одежде три принципа: простоту, элегантность и удобство. "Элегантность в одежде означает, прежде всего, свободу движения" - говорила она. Поэтому и костюмы свои она шила так, чтобы они одновременно и подчёркивали фигуру и не стесняли движения женщины.

Твидовые костюмы на модели и самой Коко Шанель
Твидовые костюмы на модели и самой Коко.

И вот в 1955 году новая модель твидового костюма, наконец-то, начинает завоёвывать мир. Костюм состоял из прямой узкой юбки и прилегающего жакета без воротника, обшитого тесьмой и украшенного золотыми пуговицами и накладными карманами. Именно подобный костюм был на Жаклин Кеннеди в момент рокового выстрела в Далласе.

Жаклин Кеннеди в твидовом костюме
Жаклин Кеннеди в твидовом костюме.

Заметьте, что очередной свой триумф Коко Шанель встретила, когда ей уже перевалило за семьдесят! Моделированием она не переставала заниматься до тех пор, пока в 1971 году в возрасте 88 лет тихо не почила в апартаментах парижского отеля "Ритц".

«Коко за работой» (рис. Карла Лагерфельда)
«Коко за работой» (рис. Карла Лагерфельда).

В 1983 году главным дизайнером дома "Chanel" станет Карл Лагерфельд, который до сих пор не перестаёт представлять на суд общественности всё новые и новые варианты того самого твидового костюма. И верно блюдёт принцип, завещанный мадам Коко: "Прежде всего, это стиль. Мода выходит из моды. Стиль — никогда!".

Модели костюмов Chanel в 2012 г.
Модели костюмов Chanel в 2012 г.

 

  Полезная информация